大家好，今天本篇文章就來給大家分享金披墜宋代用在哪里，以及披金戴銀是成語嗎?對應的知識和見解，內容偏長，大家要耐心看完哦，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

宋代金銀器的主要造型有哪些？

宋代的金銀器造型主要有瓶、執(zhí)壺、勺、尊、杯、茶托、博山爐、熏爐、盒、釵盞、塔、棺等。裝飾紋樣有纏枝花、孔雀紋、回紋等。1974年在江蘇連云港海清寺阿育王塔發(fā)現(xiàn)北宋刻花銀棺，出土前用銀絲繞扎，棺上有大力士像、十大弟子泣像、守護圣靈之像、涅槃像及蓮花、纏枝蓮紋、云氣紋等紋飾。1981～1982年在江蘇溧陽出土的一件蟠桃形鎏金銀盞，盞呈帶枝葉的桃形，枝葉形象逼真，枝干斷面上還鏨刻出多圈年輪。口沿內鏨刻一周卷草紋帶，底部模壓篆書“壽比蟠桃”四字，為宋代銀器珍品。另外，宋代的城市中設有專門店鋪出售金銀制品，據(jù)《夢粱錄》記載，當時的首都杭州“自五間樓北，至官巷南街，兩行多是金銀鹽鈔引交易鋪，前列金銀器皿及現(xiàn)錢，謂之‘看垛錢’，此錢備準榷貨務算清鹽鈔引，并諸作分打钑爐鞴，紛紜無數(shù)。”

宋代百姓日常生活中使用最主要的貨幣是什么及原因 結合高中歷史必修二知識回答 謝謝

宋朝人民用的主要貨幣是交子

社會經濟的繁榮是根本原因。

紙幣是當今世界各國普遍使用的貨幣形式，而世界上最早出現(xiàn)的紙幣，是中國北宋時期四川成都的“交子”。

中國是世界上使用貨幣較早的國家。根據(jù)文獻記載和大量的出土文物考證，我國貨幣的起源至少已有4000年的歷史，從原始貝幣到布幣、刀幣、圜錢、蟻鼻錢以及秦始皇統(tǒng)一中國之后流行的方孔錢，中國貨幣文化的發(fā)展可謂源遠而流長。到北宋時期，我國出現(xiàn)了紙幣——“交子”。

紙幣的出現(xiàn)是貨幣史上的一大進步。錢幣界有人認為中國紙幣的起源要追溯到漢武帝時的“白鹿皮幣”和唐代憲宗時的“飛錢”。漢武帝時期因長年與匈奴作戰(zhàn)，國庫空虛，為解決財政困難，在鑄行“三銖錢”和“白金幣”（用銀和錫鑄成的合金幣）的同時，又發(fā)行了“白鹿皮幣”。所謂“白鹿皮幣”，是用宮苑的白鹿皮作為幣材，每張一方尺，周邊彩繪，每張皮幣定值40萬錢。由于其價值遠遠脫離皮幣的自身價值，因此“白鹿皮幣”只是作為王侯之間貢贈之用，并沒有用于流通領域，因此還不是真正意義上的紙幣，只能說是紙幣的先驅。“飛錢”出現(xiàn)于唐代中期，當時商人外出經商帶上大量銅錢有諸多不便，便先到官方開具一張憑證，上面記載著地方和錢幣的數(shù)目，之后持憑證去異地提款購貨。此憑證即“飛錢”。“飛錢”實質上只是一種匯兌業(yè)務，它本身不介入流通，不行使貨幣的職能，因此也不是真正意義上的紙幣。北宋時期四川成都的“交子”則是真正紙幣的開始。

紙幣出現(xiàn)在北宋并不是偶然的，它是社會政治經濟發(fā)展的必然產物。宋代商品經濟發(fā)展較快，商品流通中需要更多的貨幣，而當時銅錢短缺，滿足不了流通中的需要量。當時的四川地區(qū)通行鐵錢，鐵錢值低量重，使用極為不便。當時一銅錢抵鐵錢十，每千鐵錢的重量，大錢25斤，中錢13斤。買一匹布需鐵錢兩萬，重約500斤，要用車載。因此客觀上需要輕便的貨幣，這也是紙幣最早出現(xiàn)于四川的主要原因。再者，北宋雖然是一個高度集權的封建專制國家，但全國貨幣并不統(tǒng)一，存在著幾個貨幣區(qū)，各自為政，互不通用。當時有13路（宋代的行政單位）專用銅錢，4路專用鐵錢，陜西、河東則銅鐵錢兼用。各個貨幣區(qū)又嚴禁貨幣外流，使用紙幣正可防止銅鐵錢外流。此外，宋朝政府經常受遼、夏、金的攻打，軍費和賠款開支很大，也需要發(fā)行紙幣來彌補財政赤字。種種原因促成了紙幣——“交子”的產生。

最初的交子由商人自由發(fā)行。北宋初年，四川成都出現(xiàn)了專為攜帶巨款的商人經營現(xiàn)錢保管業(yè)務的“交子鋪戶”。存款人把現(xiàn)金交付給鋪戶，鋪戶把存款人存放現(xiàn)金的數(shù)額臨時填寫在用楮紙制作的卷面上，再交還存款人，當存款人提取現(xiàn)金時，每貫付給鋪戶30文錢的利息，即付3%的保管費。這種臨時填寫存款金額的楮紙券便謂之“交子”。這時的“交子”，只是一種存款和取款憑據(jù)，而非貨幣。

隨著商品經濟的發(fā)展，“交子”的使用也越來越廣泛，許多商人聯(lián)合成立專營發(fā)行和兌換“交子”的交子鋪，并在各地設交子分鋪。由于交子鋪戶恪受信用，隨到隨取，所印“交子”圖案講究，隱作記號，黑紅間錯，親筆押字，他人難以偽造，所以“交子”贏得了很高的信譽。商人之間的大額交易，為了避免鑄幣搬運的麻煩，直接用隨時可變成現(xiàn)錢的“交子”來支付貨款的事例也日漸增多。正是在反復進行的流通過程中，“交子”逐漸具備了信用貨幣的品格。后來交子鋪戶在經營中發(fā)現(xiàn)，只動用部分存款，并不會危及“交子”信譽。于是他們便開始印刷有統(tǒng)一面額和格式的“交子”，作為一種新的流通手段向市場發(fā)行。這種“交子”已經是鑄幣的符號，真正成了紙幣。但此時的“交子”尚未取得政府認可，還是民間發(fā)行的“私交”。

但并非所有的交子鋪戶都是守法經營，恪守信用的。有一些惟利是圖、貪得無厭的鋪戶，惡意欺詐，在濫發(fā)交子之后閉門不出，停止營業(yè)；或者挪用存款，經營他項買賣失敗而破產，使所發(fā)“交子”無法兌現(xiàn)。這樣，當存款者取錢而不能時，便往往激起事端，引發(fā)訴訟。于是，景德年間（1004-1007年），益州知州張泳對交子鋪戶進行整頓，剔除不法之徒，專由十六戶富商經營。至此“交子”的發(fā)行始取得政府認可。

宋仁宗天圣元年（1023年），政府設益州交子務，由京朝官一二人擔任監(jiān)官主持交子發(fā)行，并“置抄紙院，以革偽造之弊”，嚴格其印制過程。這便是我國最早由政府正式發(fā)行的紙幣——“官交子”。它比美國（1692年）、法國（1716年）等西方國家發(fā)行紙幣要早六七百年，因此也是世界上發(fā)行最早的紙幣。

“官交子”發(fā)行初期，其形制是仿照民間“私交”，加蓋本州州印，只是臨時填寫的金額文字不同，一般是一貫至十貫，并規(guī)定了流通的范圍。宋仁宗時，一律改為五貫和十貫兩種。到宋神宗時，又改為一貫和五百文兩種。發(fā)行額也有限制，規(guī)定分界發(fā)行，每界三年（實足二年），以新?lián)Q舊。首屆交子發(fā)行1 256 340貫，備本錢360 000貫（以四川的鐵錢為鈔本），準備金相當于發(fā)行量的28%。“交子”的流通范圍也基本上限于在四川境內，后來雖在陜西、河東有所流行，但不久就廢止了。

宋徽宗大觀元年（1107年），宋朝政府改“交子”為“錢引”，改“交子務”為“錢引務”。除四川、福建、浙江、湖廣等地仍沿用“交子”外，其它諸路均改用“錢引”。后四川也于大觀三年(1109年)改交子為錢引。“錢引”與“交子”的最大區(qū)別，是它以“緡”為單位。“錢引”的紙張、印刷、圖畫和印鑒都很精良。但“錢引”不置鈔本，不許兌換，隨意增發(fā)，因此紙券價值大跌，到南宋嘉定時期，每緡只值現(xiàn)錢一百文。

“交子”的出現(xiàn)，便利了商業(yè)往來，彌補了現(xiàn)錢的不足，是我國貨幣史上的一大業(yè)績。此外，“交子”作為我國乃至世界上發(fā)行最早的紙幣，在印刷史、版畫史上也占有重要的地位，對研究我國古代紙幣印刷技術有著重要意義。

宋朝追求時尚女子，服飾、發(fā)飾、化妝、香水這些都有嗎？

宋代雕像中的服飾

追求時尚乃人之常情，在當代社會，不論是男性還是女性都對時尚有著相當?shù)淖非蟆６谀行耘c女性之中，女性對于時尚又是特別注重，女性對于化妝品、衣服、鞋子、包等與時尚緊密相關的物品往往比較關心，也愿意花費錢財投入在對時尚的追求上。

可能有許多讀者認為，對于時尚的追求是現(xiàn)代女性才會有的，因為最近幾十年，隨著經濟和生產水平的提高，化妝品、衣服、鞋子、包等物品成為了可以大規(guī)模生產的工業(yè)品，導致市場上出現(xiàn)了大量的與時尚相關的物品。如此一來，人們才有追求時尚的可能，而在生產力匱乏的古代社會，由于時尚物品的稀缺，人們是很難在物質上追求時尚的。

現(xiàn)代都市的時尚女性

實際上，時尚不僅是一種行為上的追求，更是一種心理上的追求。即便在物質相對缺乏的古代，人們求新追新、追求時尚的心態(tài)也是不會改變的。這種心態(tài)在本文所要講的宋代體現(xiàn)的特別明顯，當時的物質相對稀缺導致了時尚的追求最初存在于宮廷之中以及貴族家庭，但是，普通的婦女也同樣會想盡辦法來模仿妃子和貴族太太的時尚，如果無法取得相同的物品，則會盡量以其它物品進行替代。由此可見，對于時尚的追求實際上是不會受到時代和物質條件的限制的。

本文希望通過簡單的介紹，令讀者們對宋代女性的時尚追求有一定的了解，同時通過了解宋代女性的時尚追求，我們也可以看出宋代社會消費的一些特點。

宋代時尚女性裝扮

宋代女性的服飾與飾品消費

時尚總是變化迅速的，在現(xiàn)代是這樣，在宋代時同樣也是這樣。宋代的史料中即有這樣的記載："見婦女裝束，數(shù)歲即一變，況乎數(shù)十百年前，樣制自應不同"，由此可見，當時的時尚變遷速度同樣是相當快的。在服飾方面，在宋代女性中最為流行的服飾有兩種，一種是"大袖"，另一種則是"背子"。

《宋史》記載："常服，后妃大袖，生色領，長裙、霞被、玉墜子"。

"大袖"只是一種服裝的形式，許多女性都會對"大袖"進行不同的設計，比如，富貴人家可能會在"大袖"上裝飾上金子，以此來表現(xiàn)出自己的家庭背景和實力。《夢梁錄》中對于當時富貴人家娶妻的聘禮有過記錄，其中就有所謂的"銷金大袖"：

"且論聘禮，富貴之家當備三金送之，則金釧、金鐲、金破墜者是也。……更言士宦，亦送銷金大袖，黃羅銷金裙段，紅長裙或紅素羅大袖段亦得"。

宋代女性流行服飾大袖

由此可以看出，一方面"大袖"在宋代女性之中確實十分流行，另一方面則可以看出宋代時女性服飾的差異實際上也是家庭經濟實力的一種反映。

而"背子"則是一種類似于今日的風衣的服飾，"背子"的下擺長過膝蓋，兩個腋下則是開叉的，形制比較特別。"背子"這種服飾本來是宋代社會中的底層婦女穿著的，因為"背子"比較容易活動，方便這些底層婦女干活。

宋代女性女裝背子與襖子對比

后來，由于這種服飾既方便，又美觀，宮廷中的妃子和貴族家庭中的太太也喜歡上了這種服飾，但她們所穿的"背子"自然是要比普通女性所穿的要奢華得多，妃子和貴族太太們也費盡心思地裝飾自己的"背子"，以顯示自己的時尚追求。《師友談記》中有這樣的記載：

"御宴惟五人，上居中，寶慈在東，長樂在西，皆南向，太妃暨中宮皆西向，寶慈暨長樂皆白角團冠，前后惟白玉龍簪而已，衣黃背子衣，無華彩。太妃暨中宮皆鏤金云月冠，前后亦白玉龍簪，而飾以北珠，珠甚大，衣紅背子，皆用珠為飾；中宮雖預坐，而婦禮甚謹"。

宋代女性流行服飾背子

由此可見，宮中的妃子雖然同樣身著"背子"，但其所穿的"背子"是相當奢華的。

除了衣服之外，飾品也是時尚中的一個重要組成部分，特別是發(fā)飾，更是宋代女性飾品時尚中的重中之重。宋代的女性喜歡將頭發(fā)梳得很高，也就是所謂的"高鬟"，而這種"高鬟"實際上就為時尚裝飾提供了很大的空間。一般來說，宋代女性的發(fā)飾有梳和釵。《入蜀記》中對當時西南地區(qū)婦女的發(fā)飾有這樣的記載：

"未嫁者率為同心髻，高二尺，插銀釵至六只，后插大象牙梳，如手大"。

宋代女性的同心髻裝扮

而《武林舊事》中對于宮中妃子所戴的釵也有記載：

"八月二十一日，壽圣皇太后生辰……午初二刻奏辦就，本殿大堂面北坐，官家花帽兒上蓋，皇后三釵頭冠，并賜簪花"。

由此可以看出，不論是普通婦女，還是宮廷中的妃子，對于發(fā)飾都是有著相當?shù)淖非蟮摹?/p>

宋代玉釵

宋代女性的化妝品和香藥消費

除了服飾和飾品之外，化妝品和香藥也是宋代女性時尚消費中的一個重要組成部分。宋代女性所使用的化妝品并沒有今日那么豐富，主要的是鉛粉以及胭脂。鉛粉在宋代時又被稱為"水粉"，其作用類似于今日的粉底，為的是給女性的臉龐上色，使女性看上去氣色更好。當時的史料中對于女性使用鉛粉有這樣的記載：

"一女子可二十許歲，粉黛鉛華，如新傅者，容色與生人無少異"。

而在當時最為聞名的鉛粉來自于桂州，也就是今天的廣西桂林，只要是經濟能力能夠支撐的，并且在當?shù)啬軌蛸I到的，桂州的鉛粉一定是宋代女性的首選，宋代的史料中有這樣的記載：

"鉛粉，桂州所作最有名，謂之桂粉，其粉以黑鉛著糟壅罨化之"。

化妝用品鉛粉

鉛粉是女性化妝的第一步，而女性化妝的最后一步則是用胭脂來提亮自己的整個妝容。胭脂有些類似于今日的腮紅，其目的就是讓女性看上去更加嫵媚和明艷動人。例如，《侯鯖錄》中就有這樣的描寫："須臾日射胭脂頰，一朵紅酥旋欲融"，這樣的描寫使得一個明艷動人的宋代女性仿佛就在我們眼前，可以說是栩栩如生。

胭脂

除了用在臉上的胭脂之外，還有用在嘴唇上的口脂，口脂其實就相當于今天的口紅，就像今天的女性非常喜歡購買口紅一樣，宋代的女性也十分喜歡使用口脂，只是當時的顏色可能沒有今日那么豐富。而且，當時使用口脂并不似今日這樣涂滿整個嘴唇，而是講求"點染朱唇"，只需要點綴，而不需要鋪滿，這樣的妝容也可以說是獨具風味的。

宋代的口脂，如今的口紅

香藥同樣也是宋代女性，甚至是宋代所有家庭生活中的一種必需品。宋代的女性除了在出門時佩戴香囊、增加自己的香味之外，還會在家中進行焚香和熏衣，這樣一來，香藥的使用者便不再僅僅是女性，而是家庭中的成員都可以使用。焚香除了可以增加自身的香味之外，還可以起到消暑的作用，這也就使得香藥在宋代的消費不斷增長。

香囊

推動宋代女性時尚追求的因素

大家應該都知道，宋代的商品經濟是相當繁榮的，伴隨著商品經濟的發(fā)展，一方面，城市得到了迅速的發(fā)展，另一方面，市場上所提供的商品也大大地豐富。這兩點結合在一起，又促進了消費的迅速發(fā)展。消費的發(fā)展意味著宋代城市中的居民的消費能力以及消費意愿都大大提升，人們愿意為了提高自己的生活質量、愿意為了生活的享受而進行消費，而許多人也具備這樣的經濟基礎。

宋代女子化妝情景

對于女性來說，時尚便成為了生活中的一大追求。在當時的城市居民中，女性依然很少出外工作，在閑暇時間里，社會交往成為了當時的女性消遣時間的最重要活動。社會交往既包括與親戚朋友之間的人際交往，也包括到如勾欄、瓦舍或其他的公共場所進行娛樂。在這樣的社會交往中，女性便會對時尚產生意識和追求，時尚也就通過這樣的社會交往不斷傳播，逐漸成為宋代女性之中的一種風尚。

除此之外，一個重要的原因還要交通條件的發(fā)展與便利。我們在前文提到，宋代時最有名的鉛粉來自桂州，而桂州相比于宋代的中心開封和杭州都是相當遙遠，如果沒有便利的交通條件，桂州的鉛粉是無法運輸?shù)街性徒系貐^(qū)的。而宋代的人們普遍使用的香藥，則主要來自于海外，如果沒有便利的海運條件，大量的香藥也無法進行國內的消費市場。因此，便利的交通條件在其中也起到了至關重要的作用。

宋代丈夫為妻子畫眉

結語

宋代女性對于時尚是有著相當?shù)淖非蟮模幢闶钱敃r的物質條件遠不如今天豐富，但當時的女性對于時尚的追求一點也不比今天的女性要少。宋代女性對于時尚的追求既包括服飾、飾品上的時時尚，也包括化妝品和香藥上的時尚，這些時尚追求實際上與今日的時尚追求也沒有太大的差別。

而宋代女性之所以能夠進行這樣的時尚追求，物質條件還是起到了重要的作用的。商品經濟的發(fā)展和生產力的提高起到了重要的作用，這兩者又促使了百姓消費能力的提高，使得宋代的消費得到了迅速的發(fā)展。除此之外，交通條件的便利也在其中起到了十分重要的作用。

最后，需要注意的是，這種時尚的追求主要還是存在于宋代的大城市之中。這并不是說其他地區(qū)的女性便對時尚沒有需求，而是其他地區(qū)的女性既難以了解到最新的時尚信息，也難以取得足夠的時尚商品。因此，我們在文章中討論的主要還是如汴京、臨安等城市中的女性對于時尚的追求。

宋朝服飾是什么樣的？ 宋代服飾詳細介紹

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游冠服

通天冠服僅次于冕服，冠用北珠卷結于冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蟬為飾，與織成云龍紋絳色紗袍，白紗中單、方心曲領（宋代的方心曲領是一個上圓下方，形似鎖片的裝飾，套在項間起壓貼作用，防止衣領雍起，寓天圓地方之意）、絳紗裙（裳）相配，腰束金玉帶，前系蔽膝，旁系佩綬，白襪黑舄。通天冠的形式，《三禮圖》所畫極簡陋，與實際相差甚遠，北宋武宗元所作朝元仙仗圖中的東華天帝君戴的通天冠，比較接近實際，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金剛般若波羅密多經》卷首畫王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪導和〓纊充耳。遠游冠形狀與通天冠相同，只是在前面的金博山上沒有蟬紋了。

遠游冠十八梁、金博山不附蟬紋、余同通天冠，為皇太子所用。

（三）朝服

由緋色羅袍裙、襯以白花羅中單，束以大帶，再以革帶系緋羅蔽膝，方心曲領，白綾襪黑皮履。六品以上官員掛玉劍、玉佩。另在腰旁掛錦綬，用不同的花紋作官品的區(qū)別。著朝服時戴進賢冠、貂蟬冠（即籠巾，宋代籠巾已演變成方頂形，后垂披幅至肩，冠頂一側插有鵬羽）或獬豸冠。并在冠后簪白筆。手執(zhí)笏板。北朝至唐的方心曲領是在中單上襯起一半圓形的硬襯，使領部凸起，宋代是以白羅做成上圓下方（即做成一個圓形領圈，下面連屬一個方形）的飾件壓在領部。

（四）公服（即常服）

基本承襲唐代的款式曲領（圓領）大袖，下裾加橫襴，腰間束以革帶，頭上戴幞頭，腳登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上綠色，九品以上青色。北宋神宗元豐年間（公元1078年至1085年）改為四品以上紫色，六品以上緋色，九品以上綠色。凡緋紫服色者都加佩魚袋。

（五）時服

在每年季節(jié)或皇五圣節(jié)，按前代制度賞賜文武群臣及將校的袍、襖、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、褲等，用天下樂暈錦（燈籠紋錦）、簇四盤雕（將圓形作十字中分，填充對稱式盤旋飛翔的雕紋的團花）細錦、黃獅子大錦、翠毛細錦（用孔雀羽線織出花紋）、宜男、云雁細錦、獅子、練雀、寶照大錦（以團花為基礎，填充其他幾何紋的大中型幾何填花紋）、寶照中錦、御仙花（荔枝）錦等作面料，其中以天下樂暈錦最高貴。

（六）幞頭形制的變化

幞頭是宋代常服的首服，戴用非常廣泛，宋代的幞頭內襯木骨，或以藤草編成巾子為里，外罩漆紗，做成可以隨意脫戴的幞頭帽子，不像唐初那種以巾帕系裹的軟腳幞頭，后來索性廢去藤草，專襯木骨，平整美觀。《夢溪筆談》卷一說：“本朝幞頭有直腳、局腳、交腳、朝天、順風，凡五等，唯直腳貴賤通服之。”直腳又名平腳或展腳，即兩腳平直向外伸展的幞頭。局腳是兩腳彎曲的，《東京夢華錄》卷九稱為卷腳幞頭，幞頭角向上卷起，白沙宋墓壁畫上有這種幞頭的樣式。交腳是兩腳翹起于帽后相交成為交叉形的幞頭，河北宣化遼墓壁畫有此樣式。朝天是兩腳自帽后兩旁直接翹起而不相交，在山西高平開化寺宋代壁畫有此樣式。順風幞頭的兩腳順向一側傾斜，呈平衡動勢，西安唐韋泂墓有此種樣式。此外，在蕭照《中興幀應圖》中差役頭上戴一種近似介幘與宋式巾子的幞頭，名為曲翅幞頭。另有不帶翅的幞頭，為一般勞動人民所戴。南宋時，太上兩宮壽禮賜宴及新進士喜宴，則在幞頭上賜插紅、黃、銀紅三色或二色的插戴，以示恩寵。江蘇金檀南宋周瑀墓出土一件圓頂硬腳幞頭，腳用竹條為骨，表面兩層紗，表紗涂黑漆，后緣開口施帶。山東曲阜孔府有宋式漆紗帽傳世，兩腳平施，以鐵為骨，固定于帽上不能脫卸，藏于仿照紗帽式樣藤編的帽盒內，帽的尺寸較小，為幼年人所戴。

（七）宋代文人的巾帽

宋代文人平時喜愛戴造型高而方正的巾帽，身穿寬博的衣衫，以為高雅。宋人稱為“高裝巾子”，并且常以著名的文人名字命名，如“東坡巾”，“程子巾”、“山谷巾”等。也有以含義命名的，如逍遙巾、高士巾等。《米芾畫史》曾說到文士先用紫羅作無頂?shù)念^巾，叫作額子，后來中了舉人的，用紫紗羅作長頂頭巾，以區(qū)別于庶人。庶人則由花頂頭巾，幅巾發(fā)展到逍遙巾。其與東坡巾相似的高裝巾子在五代《韓熙載夜宴圖》中已經出現(xiàn)，故宮博物院所藏宋人《會昌九老圖》，描繪唐會昌年間李元爽、僧如滿、胡杲、吉頊、劉爽、鄭璩、盧真、張諢、白居易等九位老人在東都履道場相聚的情形，九位老人中，李元爽已136歲，白居易最小，也已74歲。衣服裝束為宋人野老閑居服式，與故宮博物院藏元趙孟釧臻癲嶂械慕磣右輪嗤磣游咚實某し叫危魘彼蠼嵌宰徘岸鈁校餳右徊闈懊嬋嫻拿鼻劍燉涫笨梢苑呂幢EK斬濾┑木褪侵癟鄭臁⒁F、襈、裾均有寬襴，極為寬博，腰束絲絳，系宋人擬仿古代深衣及相傳“逢掖之衣”而成的服裝。（八）宋代的甲胄

我國甲胄在五代時型式已規(guī)范化，北宋曾公亮著《武經總要》記載，甲胄形成定制，以甲身掩護胸背，用帶子從肩上系聯(lián)。腰部用帶子從后向前束，腰下垂有左右兩片膝裙，甲上身綴披膊（掩膊）。兜鍪呈圓形復缽形，后綴防護頸部的頓項。頂部突起，綴一叢長纓以壯威嚴。《夢溪筆談》卷十九《器用》，記宋代鐵甲，用冷鍛法制甲片聯(lián)綴而成，在五十步外用強弩射之不能射穿。

（九）宋代命婦的服裝

宋代命婦隨男子官服而厘分等級，各內外命婦有袆衣、褕翟、鞠衣、朱衣、鈿釵禮衣和常服。皇后受冊、朝謁景靈宮、朝會及諸大事服袆衣。妃及皇太子妃受冊，朝會服褕翟。皇后親蠶服鞠衣。命婦朝謁皇帝及垂輦服朱衣。宴見賓客服鈿釵禮衣。命婦服除皇后袆衣戴九龍四鳳冠，冠有大小花枝各12枝，并加左右各二博鬢（即冠旁左右如兩葉狀的飾物，后世謂之掩鬢），青羅繡翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年間（公元1111年至1117年）規(guī)定命婦首飾為花釵冠，冠有兩博鬢加寶鈿飾，服翟衣，青羅繡為翟，編次之于衣裳。一品花釵9株，寶鈿數(shù)同花數(shù)，繡翟9等；二品花釵8株，翟8等；三品花釵7株，翟7等；四品花釵6株，翟6等；五品花釵5株，翟5等，翟衣內襯素紗中單，黼領，朱褾（袖）、襈（衣緣），通用羅彀，蔽膝同裳色，以緅（深紅光青色）為緣加繡紋重翟。大帶、革帶、青襪舄，加佩綬，受冊、從蠶典禮時服之。

內外命婦的常服均為真紅大袖衣，以紅生色花（即寫生形的花）羅為領，紅羅長裙。紅霞帔，藥玉（即玻璃料器）為墜子。紅羅背子，黃、紅紗衫，白紗襠褲，服黃色裙，粉紅色紗短衫。

男服服飾

包括官員在平時和私下場所，或致仕還家及平民百姓一般穿用的服裝。

冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現(xiàn)。

朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。

公服：宋代以常服為公服。

女服服飾：

禮服：其服色大致與唐代相同。

常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。

宋代婦女的一般服飾

包括貴族婦女及富商大賈眷屬和附屬于社會上層的歌舞青樓女子平時所穿的服裝。

（一）襦、襖

宋代婦女的襦、襖，都較短小，顏色以紅、紫為主，黃者次之，質地有錦、羅或加刺繡。常與裙子相配套。

（二）衫

北宋宋代婦女的一般上衣，質地常用羅。

（三）袍

宋代婦女一般 *** 袍，僅在宮廷歌樂女子中間，于宴舞歌樂中穿之。

（四）褙子

又名綽子，宋代男子從皇帝，官吏、士人、商賈、儀衛(wèi)等都穿。婦女從后、妃、公主到一般婦女都穿。但男子一般把褙子當做便服或襯在禮服里面的衣服來穿。而婦女則可以當做常服（公服）及次于大禮服的常禮服來穿。褙子雖則是隋唐時期就已流行的服裝，但隋唐時期的褙子袖子是半節(jié)的，衣身不長。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前后襟不縫合，而在腋下和背后綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前后兩片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示'好古存舊'。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服里面時所穿，婦女都穿直領對襟式。關于褙子的名稱，宋代還有一種說法，認為褙子本是婢妾之服，因為婢妾一般都侍立于主婦的背后，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后來加長，發(fā)展為袖大于衫、長與裙齊的標準格式。

（五）半臂

半袖長衣，為隋唐以來的傳統(tǒng)服裝，宋代男女均穿用。

（六）背心、裲襠

半臂缺袖即為背心，宋代杭州人又稱背褡。背心短的稱為裲襠。男女均穿。

（七）對襟旋襖

對襟，長過膝下，窄袖，袖不過肘，比男子穿的旋襖長。

（八）圍腰

宋代婦女常在腰間圍一幅圍腰，色彩以鵝黃為尚，稱'腰上黃'。形式與男武士所著捍腰有相近之處。

（九）抹胸、裹肚

都是貼身的內衣。

（十）裙

宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶裥，福州南宋黃升墓曾出土1件褶裙，6幅除兩側2幅不打褶外，其余4幅每幅打15褶，共60褶。宋代還有一種前后開胯的裙式，稱為旋裙。裙子的紋飾，或作彩繪，或作染纈，或作銷金刺繡，或綴真珠為飾。色彩以郁金香根染的黃色為貴，紅色則為歌舞伎樂所穿，以石榴裙最為鮮麗，多為詩人吟誦。青、綠色裙多為老年婦女或農村婦女所穿。

（十一）褲、裈（裩）

宋代由于家具的發(fā)展，太師椅、椅子、凳子、梳妝臺等的使用，人們從過去坐席、坐榻演變到垂足而坐，出門則由乘馬、乘轎發(fā)展到乘牛車、獨輪車、串車、太平車、平頭車，轎子也由大轎發(fā)展到不垂簾幕的小轎，生活的節(jié)奏比已往更快了，在服裝款式方面的反映便是褲子造型的改變。古代褲子沒有褲襠，有襠的是小短褲叫做裈；這兩種褲按封建倫理觀念女子是不能穿了露在外面的。宋代上層社會的婦女穿褲子，外面要用長裙掩蓋，福州南宋黃升墓出土褲腳外側縫不加縫綴的開片褲，就是穿在長裙里面的褲子。次等的女妓穿衫子，著有襠褲而不系裙，這種褲子在使用功能上是一大進步。

（十二）足履

北宋宋代有地位的婦女已經實行纏足，使婦女生理形態(tài)畸形化，這是封建社會審美心理的異化現(xiàn)象。當時的女鞋小而尖翹，以紅幫作鞋面，鞋尖往往作成鳳頭樣子。南方勞動婦女因下地耕作而不纏足，穿平頭、圓頭鞋或蒲草鞋。又宮中歌 *** 子亦有大足穿靴的。

宋代的首飾佩飾

宋代首飾品出土實物，根據(jù)目前已掌握的情況來看，不如前代豐富。

（一）發(fā)飾

1．銀梳

江西彭澤北宋易氏墓曾出土半月形卷草獅子紋浮雕花銀梳，主花上下另有繁縟的邊飾陪襯，下層由花瓣紋連接成花邊，與梳齒相連接，精工富麗，依然保持唐代風格。從敦煌莫高窟98窟北宋初期壁畫供養(yǎng)人的裝扮來看，河西地區(qū)貴族婦女頭上盛插花釵梳篦，佩戴珠寶項鏈的風氣，甚至比唐、五代更盛。

2．玉釵、鍍金銀釵

1974年在北京市房山縣長溝峪北宋石槨墓出土玉雙股釵1件，長15厘米，寬1.7厘米，從彎鉤形的釵頭分叉成為兩股相并，釵尾逐漸收細，末端圓鈍。江西德安南宋周氏墓出土鍍金銀釵數(shù)件，有釵頭分雙股浮雕花的，有素面無紋的。

3．簪

①玻璃簪：湖南省長沙市出土1支長7.9厘米，簪頭呈釘帽形，頭徑1.2厘米的南宋玻璃簪，通體透明。

②金簪：浙江永嘉北宋遺址出土1支鏤花金簪，簪頭呈扁橄欖形，上有高浮雕穿花戲珠龍紋，下襯鏤空卷草紋地，簪尾收細呈尖錐形，制作極為精美。

③銀簪：江西德安南宋周氏墓出土的銀釵，有的在簪頭雕鏤花飾或鑲嵌寶石，有的素面無紋。福州南宋黃升墓曾經出土鎏金頂部空心雕花銀釵：3件（長9.9厘米至16.8厘米），出土時插于發(fā)髻上。

（二）耳飾

1972年3月在江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土浮雕紋金耳環(huán)1對，環(huán)下連接月牙形裝飾，上有浮雕菊花紋，以菊花為中心，枝葉向左右兩方鋪展，工藝精美。

（三）頸飾

出土宋代項飾中，有2件金項鏈墜，極為精美。

1.膽形金墜：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件膽形金墜，高8.5厘米，寬5.7厘米，墜身鏤雕繁美的鸂鶒穿花紋，周邊有卷草紋邊圍繞，頂端如意頭中央有穿孔可與鏈條相接，工技精湛。

2.娃娃形金墜：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜園村史繩組墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容豐滿，神情歡快，前伸的右手中緊握一個活動的方環(huán)，可與項鏈相接，設計制作極為精巧。

（四）腕飾

1972年3月江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土銀鐲1對，直徑6.9厘米，鐲身扁寬，向兩端收細，鐲面正中間以雙道突線紋為飾，與兩邊的突起邊線相呼應，簡潔大方。兩端相接處留有缺口，可以調節(jié)松緊。

（五）腰帶

自五代以后，革帶已不流行懸掛鞢〓，帶〓也演變成雙銙式，這樣，帶鞓（tīng音汀）束在腰部之后，前后均可加裝銙牌，成為衣服的突出裝飾。1972年8月在陜西省扶風縣柳家村宋代窯藏出土革帶銀質大銙1副，由9塊方形浮雕戲嬰紋銀銙組成。戲嬰是宋代工藝裝飾中非常流行的題材。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠云雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創(chuàng)制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草云鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、云雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由于國力衰弱，財力空虛，大量織錦用于向異族納貢或貿易，國內統(tǒng)治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦繡的服裝，后來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉(xiāng)婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為“李裝花”。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮(zhèn)有歸姓者創(chuàng)始藥斑布，“以布夾灰藥而染青；候干，去灰藥，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用”。藥斑布又名澆花布，就是現(xiàn)今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺繡工藝已經高度發(fā)展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺繡花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，并將一年四季的各種花卉組合成“一年景”的花飾，對后世也有很大的影響。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠云雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創(chuàng)制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草云鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、云雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由于國力衰弱，財力空虛，大量織錦用于向異族納貢或貿易，國內統(tǒng)治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦繡的服裝，后來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉(xiāng)婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為“李裝花”。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮(zhèn)有歸姓者創(chuàng)始藥斑布，“以布夾灰藥而染青；候干，去灰藥，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用”。藥斑布又名澆花布，就是現(xiàn)今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺繡工藝已經高度發(fā)展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺繡花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，并將一年四季的各種花卉組合成“一年景”的花飾，對后世也有很大的影響。

宋代絲綢

宋代絲織品主要是：自然生動的折枝花、以及大量花鳥紋，其色彩淡雅柔和，紋樣更趨寫實。宋代絲織品花鳥紋樣的流行，與同一時期花鳥畫的興起有著極密切的關系。從福州黃升墓和江西德安周氏墓出土的實物來看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是這一時期紋樣的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉為主體，配以梅花、海棠這類較小的花蕾，并在葉中填以各類碎花，形成花葉相套的奇特效果。

宋代絲綢紋樣的配色，也深受時代審美思想的影響，與寫實化的紋樣形式相協(xié)調。總體色彩傾向于清淡柔和、典雅莊重。唐代常用的朱紅、鮮藍、桔黃等鮮艷色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等間色或復色為基調，配上白色，極為淡雅。

宋代織造的品種也與唐代有所區(qū)別，輕薄透氣的羅織物是當時流行的絲織物。中國的羅織物生產在宋代達到了歷史最高峰。在炎熱的夏季，尤其是在南方，羅成為人們日常生活中最常用的高級絲織品。1975年在江蘇金壇縣周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多數(shù)為提花羅制品。同年，在福州黃升墓中又出土了200余件不同品種的羅織物，其羅結構有單經、三經、四經絞不起花的素羅，還有平紋和斜紋起花的各類花羅。四經絞羅是中國古代織羅技術的最高峰，這種羅織物的織造技術早已失傳，成為中國絲綢技術的歷史之謎。

寫實生動的紋樣，清淡柔和的色調，織制在輕薄如云的紗羅織物上，使宋代絲綢呈現(xiàn)出一派鳥語花香的怡人氣息。

宋代婦女纏足了，

宋代的農民生活

能維持日食2升或日進百錢以下的是鄉(xiāng)村戶中的貧困層；十口之家，能維持口日食2升，月用錢15緡的是鄉(xiāng)村戶中的自足層；十口之家，能維持口日食2升，日用錢1貫以上的是是鄉(xiāng)村戶中的小康層或富裕層。鄉(xiāng)村中的第三等戶的生活水平估計一般是：十口之家，口日食2升，月用錢15貫—30貫之間。宋代鄉(xiāng)村的第三等戶可算做是標準的自耕農吧，①標準是所產糧食一般只能自給自足，這樣的家庭盡管略有余糧，②但不到萬不得已，是不會拿到市場上賣的。依王叟的話講，河北安喜一帶，第四等之戶的家產“僅能二十四緡”③，那么第三等戶的家產為多少呢?這從第三等戶是富與貧的界限和納役錢的下限可以推知。《長編》卷299神宗元豐二年(公元1079年)七月戊寅條載：“詔兩浙路坊郭戶役錢依鄉(xiāng)村例，隨家產裁定免出之法。初詔，坊郭戶不及二百千，鄉(xiāng)村戶不及五十千，并免輸役錢；續(xù)詔，鄉(xiāng)村合隨逐縣民戶家業(yè)裁定免出之法。至是提舉司言：鄉(xiāng)村下等

我們對宋代鄉(xiāng)村第三等戶有了一個大概的輪廓：十口左右的家庭，百畝左右的土地，相對自足的生活。在風調雨順、沒有天災人禍的環(huán)境下，這部分人過著還算是安居樂業(yè)的日子。下面兩個例子就是鄉(xiāng)村第三等戶現(xiàn)實生活的反映。《夷堅三志》壬志卷6《黃陂紅衣婦》載：“黃州黃陂縣太公村民李氏，門外有栗木一本。初夏之日，其家男婦女子皆出蒔，惟一二少女守舍供。”看來這家勞還算充足，農忙時節(jié)能干活的全下田，年少不能從事重活的姑娘也不閑著，留守在家為家人做飯。而對于勞力少的，要保證不誤農時播種或搶收，就只有雇短工了。如“紹熙二年春，金溪民吳廿九將種稻，從其母假所著帛綈袍，曰：‘明日插秧，要典錢，與雇夫工食費’”①。這個例子原意是講吳廿九不孝的故事，實際并非吳家窮得到當衣典錢的地步了。因為典錢雇工于理不合。其家田估計不算太少，否則吳廿九也不會打算雇工。另外，其家還有“桑十余株”，應該算是足食足用的第三等戶家庭。值得注意的是，我們不要以為雇短工是因為主家富到不用親自勞動的地步了，而是因為家里勞力少所致。主家家人也要一起勞動。

宋代的第三等戶的家業(yè)錢(即包括土地、房產的不動產值)貧鄉(xiāng)當在50貫以上，富鄉(xiāng)當在200貫以上。

宋代第三等戶的自足經濟是相當脆弱的，不妨作一計算。十口百畝之家，一年兩熟計，主要農作物不外是小麥、栗和水稻，盡管水稻畝產量比小麥略高一些，但由于南方人均土地擁有量大多少于北方，故可均按畝產一石計，則年收獲量為200石，其中交稅、留籽種等約占去一半，剩余100石；食用以溫飽計，壯者6人日食2升，幼者4人日食1升，年消費約60石，可余半年糧。這是在理想狀態(tài)，即風調雨順、沒有天災人禍、百畝田均為良田、畝產相同的條件下的結果。如考慮一些實際情況，如6個壯者盡為健啖者的話，每人一頓飯就能吃掉通常人一天的飯食；①另外像婚喪嫁娶也消費大量的糧食，因此在實際生活中，對作為中農的鄉(xiāng)村第三等戶來說，要想有積蓄，必須靠節(jié)儉。像前文幕官所述的“早食肉，晚食羹，日用一千”的生活，恐怕只有在過年那天。其實，在鄉(xiāng)村中不惟中等戶，即便一般的上等戶

也不敢大手大腳放開消費。他們盡管家業(yè)大，但人口多，在畝產量難有大的提高的情況下，人的消費量是遠大于食物的生產量的。這種情況不僅出現(xiàn)在宋代，可以說在整個中國的前近代社會都一直存在。如明代呂坤《實政錄》卷2載：“且如今百姓們過日子，有地土的人家，一年收三二百石糧，吃穿使用潑手大腳，也只夠過了一年，明年收百五十石或百石，吃穿使用挪上攢下少不得過了一年。試相那挪上攢下也不曾少了吃穿使用，只是不得風光寬綽耳”。顯然這是上等農的情況：吃飽穿暖尚可，如果想“風光寬綽”其家業(yè)就難以長久了。另外，前文我們講述的20世紀30年代河北張北縣的情況：“地主之家，土地雖多，門戶較大，花費頗巨，故有疲弊之狀。”①地主之家尚且如此，中等農家來說更不敢奢侈了，至于那些貧農，別說奢侈，恐怕能每天填飽肚子就算是大過年了。誠如黃宗智先生所言，這是“糊口農業(yè)”的典型表現(xiàn)。如此脆弱的家庭經濟，且不論政治因素、自然因素，單就人自身因素來考慮，一個家庭中，如果有一個人患上一場大病，足可以把一個足食足衣的家庭摧跨。無疑，這樣的家庭即使沒有其他政治、社會因素影響的情況下，“富裕”或“足衣足食”也難長久。我們注意到在前近代的中國農村社會中，總是新一撥富人剛站起來舊一撥富人卻倒下去，如此反復不已。這種現(xiàn)象過去不少學者用商品經濟的沖擊、政治制度的缺陷、經濟制度的不合理等原因來解釋，固然有其可信的一面，但筆者覺得所有這些可能都不是最根本的東西。因為對于出身于農民家庭、熟知農村社會情況、有著切身體驗的筆者這個“準農民”而言，可以毫不諱言地說，當代部分農民家庭的脆弱性依然在。

唐、宋、金玉帔墜是怎樣發(fā)展變化的？

玉帔墜是縫綴于古代命婦禮服霞帔上的飾件。以往出土宋代的金銀帔墜較多。上海寶山南宋譚氏墓、福州浮倉山南宋黃升墓、江蘇武進南宋墓均出土過鎏金銀帔墜。但唐代的帔帛可以任意裹曳，無須帔墜;宋代帔帛平展地垂于胸前，并成為婦女隆重的禮服。明代延續(xù)了宋代服飾制度，而遼代婦女多穿戴本民族服飾，似不用霞帔。金代入主中原后全面接受宋代服飾制度，五品官以上母妻許披霞帔，但迄今未見金代霞帔墜出土實物的報道。南宋富人嫁娶必備“三金”：金釧、金鋜、金帔墜。這次展品中，女性思維促使，我印象最深的，便是金帔墜了。金帔墜，據(jù)孫機先生的《中國古輿服論叢》（增訂本）中的記載也稱為”霞帔墜子”，在很早之前，因為不明白它的用途，所以也有資料稱之為香囊、銀熏或配飾，有時發(fā)表的文章和圖片也將它倒置發(fā)布，可見當時對帔墜還有很多的誤解。之后，在一些宋元明墓中有發(fā)現(xiàn)，這些不明所以的墜子，是直接系在霞帔上的，當然，也有一些人同樣發(fā)現(xiàn)，在《歷代帝后像》中的宋宣祖后畫像中，霞帔從頸后繞過雙肩垂于身前，霞帔底端墜著一枚金帔墜，這個墜子的作用，也大概就知道了，是為了讓霞帔更加垂順。在宋代出土的帔墜中，主要有金、銀、銀鎏金、金幾種質地。宋元帔墜的形狀，大都為雞心狀，帔墜的紋飾也主要有禽、花卉紋為主。與很多的物件一樣，帔墜在當時的使用，也是極為考究的。

元代服飾對宋代的沿用

宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統(tǒng)的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。

宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。

當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。

宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現(xiàn)在的背心，褙子的領口和前襟，都繡上漂亮的花邊。

男服服飾：

冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現(xiàn)。

朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。

公服：宋代女服服飾：

禮服：其服色大致與唐代相同。

常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服

以常服為公服。

2. 宋代服飾形制

紹興四年軍器所向朝廷的報告稱當時的鐵甲重量是45-50斤，“詔勿超過五十斤。”

這種五十斤左右的甲屬于“重甲”。重甲在作戰(zhàn)中保護功能強，但行動不便。

南宋時為了某些騎兵輕裝的特殊需要，也可專門造“輕甲”，特點是“長不過膝，披不過肘，兜鍪亦殺重為輕。”

(見《宋史·畢再遇傳》)。

南宋華岳的《翠微北征錄》中根據(jù)馬軍作戰(zhàn)與步軍作戰(zhàn)的不同特點，建議過馬軍甲的形制。里面說“腰圈合用四吊。甲身合用左掩。腰裙合用過膝三寸。吊腿合用摘吊。”

無論是何兵種，身甲是必不可少，其次是披膊，其次是腿裙。馬軍遇敵時也應該要掛上吊腿，退師則解入搭袋，而免被牽制。

3. 元代服飾特征

鮮族的傳統(tǒng)服飾古稱高麗服。歷史上，朝鮮半島上曾存在馬韓，辰韓、弁韓三個國家，因此朝鮮族自稱“三韓民族”或“三韓子孫”。朝鮮族又稱韓民族，所以韓國朝鮮的官方學術界對其正式稱呼為“韓服”。高麗王服長期受中國影響。元代王服本身也是在繼承了漢族傳統(tǒng)的基礎上增加了自己的民族特性，因而高麗王服并未全面蒙化，如高麗王的祭服就一直隨漢制。

高麗初期，王的公服和常服基本效仿宋制，一直到高麗后期才真正受到元代影響，接納蒙元王服的服飾風尚。

4. 明代服飾和元代服飾

明朝服飾特點有哪些，明朝服飾屬于漢族傳統(tǒng)服飾體系，在推翻元代蒙古人統(tǒng)治之后，明朝恢復漢族的傳統(tǒng)，明太祖朱元璋根據(jù)漢族的傳統(tǒng)，”上承周漢，下取唐宋“，重新制定了服飾制度。那么明朝服飾特點有哪些呢?

明裝與唐裝相比，在于衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主 。明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺有余，露裙二、三寸，即所謂“花冠裙襖，大袖圓領”。

當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡;崇禎時期提倡白色裙。裙邊有一、二寸繡邊。明初裙寬為六幅，明末時發(fā)展為八幅、十幅。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數(shù)條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名 “鳳尾裙”。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名“百褶裙”。一種二十四褶裙取名“玉裙”。

明代還有一種特殊式樣的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。這種帔子出現(xiàn)在南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，由于下端垂有金或玉石的墜子，因此越發(fā)顯得挺拔高貴。

5. 元朝服飾文物

1、大水法石魚

圓明園大水法石魚位于被焚毀前的西洋樓建筑群落，身長125厘米。大水法從乾隆十二年動工，到乾隆二十四年（1759年）基本完成，因此這對石魚至少有248年的歷史。

圓明園遭劫后，這對石魚于上世紀20年代末流落民間，現(xiàn)今終于被有識之士無償送回了家。同時回家的其余8件石刻文物包括臺階、欄桿、底座等，是由北京電教館送回的。8個構件中，有6件因雕有精美的西洋花紋，被推測為西洋樓的護欄等，另兩件為中式雕欄。

2、金甌永固金杯

金甌永固金杯為清朝皇帝于每年正月初一舉行元旦開筆儀式時的專用器。杯呈卵圓形，口徑8厘米 足高5厘米 通高12.5厘米，以兩條夔龍為耳，夔龍頭各安珍珠一枚；以三個卷鼻象頭為足。

杯身滿鏨寶相花，花紋對稱，鑲嵌以珍珠、紅藍寶石做花心，點翠地。杯口一側，鏨刻陽文篆書“金甌永固”四字，另一側鈐“乾隆年制”款。現(xiàn)收藏于北京故宮博物院

3、《駿骨圖》

《駿骨圖》是元代畫家龔開創(chuàng)作的一幅紙本墨筆畫，現(xiàn)藏于日本大阪市立美術館。

《駿骨圖》描繪了一匹饑腸轆轆的馬，它瘦骨嶙峋，幾乎抬不起頭來，但仍可從其如炬目光中感受到不屈精神。

《駿骨圖》寫染結合，描繪馬的骨骼、肌肉、鬣尾、蹄腕，頗具寫生之意。

4、圓明園十二生肖獸首銅像

圓明園十二生肖獸首銅像原為圓明園海晏堂外的噴泉的一部分，是清乾隆年間的紅銅鑄像。1860年英法聯(lián)軍侵略中國，火燒圓明園，獸首銅像開始流失海外。

到2012年為止牛首、猴首、虎首、豬首、和馬首銅像已回歸中國，收藏在保利藝術博物館；2013年4月26日，法國皮諾家族在北京宣布將向中方無償捐贈流失海外的圓明園十二大水法中的青銅鼠首和兔首。此次捐贈的鼠首、兔首，為北京圓明園流失的十二生肖青銅像中的兩件。

目前，圓明園十二大水法中的十二大生肖獸首已經有8個回歸中國，其中龍首目前在臺灣保存完好，不過蛇首、雞首、狗首、羊首則下落不明。

5、《四十景圖》

圓明園《四十景圖》，是根據(jù)乾隆皇帝弘歷的旨意，在乾隆九年(1744年)前后，由宮廷畫師、詞臣繪制而成的40幅分景圖。按其繪法不同分為兩大類，第一類為工筆彩繪圖，僅有一套，原存于圓明園。該圖藝術價值高，直觀效果好。

第二類為墨線白描圖，共有3種版本：一是由詞臣奉旨校刊乾隆《御制圓明園四十景詩》的附圖，有乾隆十年內府行本；二是光緒十三年石印再版《圓明園圖詠》所附分景圖，原由孫

6. 元代服飾對明代服飾的影響

襦裙按領子的式樣不同，可分為交領襦裙、直領對襟襦裙、斜領對襟襦裙、圓領襦裙、褂裙等。按裙腰的高低，可分為中腰襦裙、高腰襦裙和齊胸襦裙。

晉末，婦人流行內衣裲襠套在交領襦裙之上。 南北朝時出現(xiàn)衣在裙外、在衣上束上腰帶的襦裙，下裙多為間色裙，并傳至朝鮮半島和日本。

唐代流行齊胸襦裙和高腰襦裙，常會配上披帛，晚唐至五代出現(xiàn)訶子裙，是在上襦外加訶子，外穿大袖罩衫或半臂，還有去了上襦只穿訶子配大袖罩衫的穿法，大袖裙襦也是當時女性禮服。

宋朝漢族女服以襦裙為主，最常見的是對襟襦裙以及只穿內衣和裙再外加褙子，也有把對襟上襦穿成交領者。

元代后期至明代漢族婦女的服裝以襖裙為主，與前代襦裙的主要差異在于上衣并不束在裙子內。

清代令剃發(fā)易服之后，雖然漢族女性可繼續(xù)穿著漢服，但清代漢女服飾最遲至雍正年間也受滿族服飾影響，由交領變成廠字領式的大襟、琵琶襟等。

7. 元代的服飾是什么樣子

元時期的官服主要是上下一色的質孫服與腰間有細褶的辮線袍，這兩種服裝是頗具北方游牧民族特色的袍服，便于馬上騎射生活。

元代入主中原后，官服中的公服形制承襲漢制，按色彩、紋飾等的不同劃分官階品級。

元代人的衣服主要是"質孫服“是較短的長袍，比較緊比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。

8. 元朝時期服飾特點

元代貴族襲漢族制度，在服裝上廣織龍紋。據(jù)《圓史輿服志》記載，皇帝祭祀用袞服、蔽膝、玉簪、革帶、綬環(huán)等有飾有各種龍紋，僅袞一件就有八條龍，領袖衣邊的小龍還不計。龍的圖案是漢族人民創(chuàng)造的，它代表著華夏民族的文化。晚唐五代以后，北方少數(shù)民族相繼建立政權，都無例外地沿用了這一圖案。

到了元代更加突出，除服飾大量用龍之外，在其它生活器具中也廣泛使用。

元代蒙古族男子，戴一種用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圓兩種樣式，頂中裝飾有珠寶。

9. 元代典型服飾

元代織品紋樣這一時期的織繡技術有很大的發(fā)展，遼、金、元三朝接受了漢族的傳統(tǒng)吉祥圖案，一方面是基于本身的吉祥意涵，另一方面則有政治上的考量。

在政府的重視下，紡織工業(yè)日趨專業(yè)，規(guī)模也越來越大，奠定了明清兩朝織繡工業(yè)的基礎。

遼代刺繡西夏穿枝蓮紋緙絲

遼金元飾品和織繡技術一樣，此一時期的飾品工藝也有很大的發(fā)展，從事工藝制作的匠人社會地位提高，專業(yè)化的制作也使飾品更加精美。這一時期的飾品風格相當細致，在造型上也更趨寫實。

10. 元朝服飾發(fā)展史PPT

元代是由蒙古人統(tǒng)治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發(fā)弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環(huán)垂在耳朵后面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「質孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。

元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很奇怪的帽子，這種帽子叫做「罟罟冠」。她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在后面幫她們拉著袍角，一般的平民婦女，多是穿黑色的袍子。

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